我们没有职场，没有情场 ——专访《VOGUE》中文版编务总监张宇
南方都市报:你们正式筹办是在去年的什么时候？主要做了什么筹备工作？
张宇:康泰纳仕(CondeNast)时尚集团进入中国已有两三年时间了，主要都是在跟中国政府方面谈合作与版权的事情，因为我们希望能完全按正常的程序进入中国，花了较长时间去沟通。经过层层审批，我们与人民画报社进行版权合作，《服饰与
美容》的中文名就是人民画报社原来的刊号的名字。至于正式做内容，我带领的这支team是从今年开始工作的，大概准备了几个月。
康泰纳仕非常重视市场调查，设立了一个研究部，专门进行读者调查和市场调研。此前我们做了两个试刊，在几个城市里进行发行和调查；以后，这样的市场调研活动还会陆续进行。对我们来说，培训不是听几堂课就够了，而需要在工作中学习。我们邀来全球各地的摄影师、模特、
化妆师，一起工作、互相交流。
南方都市报:与《时尚》、《ELLE》、《瑞丽》比较，你们的定位如何？
张宇:《瑞丽》很大众化，是入门级的时尚杂志，与我们完全不同；《时尚·COSMOPOLITAN》、《ELLE》都较相似，它们进入中国很多年了，主要内容是时装大片、两性关系、情感故事、职场等，也与我们不一样。《VOGUE》的全球定位非常高，是真真正正的时装杂志，我们的绝大部分内容是时装，少量内容是
化妆，没有职场，没有情场，没有夫妻关系。
我们与其他杂志不同，崇尚优雅、品位。女孩子就要有对
美丽的追求和梦想。所以我们的杂志，让女人超脱琐碎的烦恼，可以做
美丽的梦，有对美好的向往和憧憬。
南方都市报:美国的时尚杂志风格和欧洲的、日本的有何不同？
张宇:《VOGUE》容易给人一种错觉，虽然它的第一本是在美国诞生的，但它并不是美国的时尚杂志，而是全球时尚杂志。16个国家版本的《VOGUE》没有一本相同，没有一个固定模式；惟一共通的是:它们都是所在国最出色的时尚杂志。
南方都市报:时尚类杂志版权合作中，本土化是一个不能忽视的问题，在你看来，中国的读者和美国及全球各地的读者群有何不同？你们将如何做到本土化？
张宇:《时尚·COSMO》、《ELLE》存在着本土化的问题，而我们不存在，因为全球的《VOGUE》都不同，我们没有一个蓝本，我一开始做的就是中国独特的《VOGUE》。
欧美国家的时尚业发展了这么多年，他们已经很成熟了，而中国的读者还需要教育。比如，一个意大利女人一看到图片，她就能敏锐地知道自己该如何搭配能取得这种效果；而中国女孩还需要进一步指引该如何穿着。
南方都市报:比起本土时尚杂志，你们觉得自己哪些是得益于国际化的？
张宇:在中国的许多时尚杂志里，可以很明显地看到有的时装大片是购卖国际版权的图片，有的时装大片是中国自己拍摄的，两者质量有较明显的差别。但是我们很革命:图片和内容的水准平均，没有国界，中国与外国的东西是互相融合。比如，摄影师是中国的、模特是国外的；摄影师是国外的，
化妆是中国的；服装是中国的，场地是国外的——结合紧密，无法区分。
我们很大的一个优势是:国际的康泰纳仕集团有全球最棒的一群摄影师，只给《VOGUE》拍照，给我们提供原创的作品。其他中国的时尚杂志往往是在欧美杂志出刊之后再购卖图片的，会滞后一两个月。
南方都市报:你们与母体美国的《VOGUE》的关系如何？
张宇:康泰纳仕时尚集团有一个纽约总部和伦敦总部，但全球16家《VOGUE》都是完全独立的。虽然有一个大老板，但整个运作是分开的。这次创刊，集团总部给我们支持和培训，也得到了其他国家《VOGUE》的支持，法国版的主编还给我们的封面做造型。他们都对《VOGUE》打入中国这个市场非常感兴趣，我也向他们学习了解各自的《VOGUE》如何定位。但我们的内容并不会进行共享；如果他们喜欢我们的图片，照样需要购买。
南方都市报:你们对编辑作何要求？
张宇:在我的team里，编辑需要有经验，有天分，肯学习；但是，更重要的，是看他的attitude:是否向上、积极、有团队精神，富有热情。态度比经验更重要。一直以来，我的team心都很齐，即使加班至晚上12点也能高高兴兴，充满激情和活力。同时，我也强调英语流利。因为英文是我们的工作语言之一，我们需要用英文与国外的模特或摄影师进行沟通；英文能力同时又显示出一个人是否有上进心，直接影响他的阅读能力、眼界和知识面，这是能力的重要方面。
南方都市报:你们杂志第一期广告额据说是一千多万，能透露一下吗？广告商主要是哪些？
张宇:对这个广告额，我们不肯定也不否定，总之，让我们很满意。广告商还是以服饰和
化妆品的奢侈品牌、顶尖品牌为主。第一期的成本高是很正常的，因为我们之前还有数月的筹备期，还有team的建立都打入成本核算里了。我们以后还会保持同样的水准的，因为我们的投入策略都是从长远打算的。
南方都市报:你们的目标发行量有多少？
张宇:第一期(9月号)的发行超出我们的预想，第一批印量30万已全部卖完，现在还在再版。第一版是金色的，再版就是银色的了。
南方都市报:你们会把时尚杂志的读者直接当成是消费者吗？
张宇:《VOGUE》读者的目的并不是都一样的，并不一定与消费直接相关。时尚类杂志存在两种基本模式:一是如美国《VOGUE》般走专为女性读者服务路线，二是像意大利《VOGUE》那样与高端时装工业共存。有一部分读者，有这种消费能力，她可能阅读之后就直接购买这些奢侈品了；而另一部分读者，他们只是欣赏这种生活方式，等到日后有能力，也许会渐渐从单品开始购卖——培养读者的品位和口味也是我们的方向。
时尚界不是一天蹦起来的，即使形成了也不是一成不变的。问题只在于规模多大，成熟度多高。只能说，中国的时尚界正在成熟中，这也就是我们《VOGUE》进军中国的原因。
南方都市报:为何选择这个时候进军中国市场？
张宇:这个时候进入中国，不晚不早。如果太早，中国还完全对品牌没有认识，完全没有形成高端消费、高端品位的群体，我们进来没有意义；太晚了则可能丧失市场。现在正好。
《VOGUE》中文版的进入给中国时尚杂志业带来了一个新的阶段，很多广告商很高兴《VOGUE》进来，因为这奠定了中国时尚期刊的一个新基准，提高了整个中国时尚业的水平，它的品位也带来一个清新的开始。同时，同行的时尚杂志也可以在一个新标准下进行竞争了。
竞争对手
《ELLE》在中国已经扎根十七年 ——专访《ELLE》执行主编孙哲
孙哲:《ELLE》执行主编，曾任《时尚》的上海首席代表，专栏作家
南方都市报:时尚类杂志版权合作中，本土化是一个不能忽视的问题，在你看来，你们如何做到本土化？
孙哲:对时尚杂志稍有了解的人都会知道，1988年，《世界时装之苑——ELLE》作为首家获得官方正式许可在中国国内发行的国际性杂志，由法国桦榭菲力柏契出版集团与上海译文出版社进行版权合作出版。十七年来《ELLE》在中国时尚杂志市场能够获得较高的接受率的一个重要原因就在于，我们做杂志时极为重视本土化，为此采取了很多有助于积极推动中国时尚杂志市场的发展的措施，《ELLE》封面时常采用一些本土明星等等，比如MAGGIE，或者做一些明星专访，比如今年六月号的陆毅专访。
南方都市报:比起本土时尚杂志，你们觉得自己哪些是得益于国际化的？
孙哲:首先我们有强大的国际资源支持杂志的制作，目前我们经常做一些比较大的制作，制作班底由美国知名摄影师和造型师组成。
其次我们经常选派一些编辑出国进行国际化培训，目前《ELLE》在全世界与39个国家或地区进行版权合作，我们的编辑可以到其中任何一个地方培训，包括培训在内的各种相关咨询有一整个国际网络予以互动支持。
南方都市报:你们与母体法国的《ELLE》的关系如何？桦榭菲力柏契出版集团旗下还有什么杂志或公司？他们对你们如何进行管理？这种管理与其他国家的《ELLE》是否一样？
孙哲:首先要强调一点:“母体”这个概念是不存在的。我们与法国《ELLE》一直是一种平行的关系，中国《ELLE》属于桦榭菲力柏契出版集团的一个分支，但彼此之间并没有从属关系，因此也就不存在“管理”。这种平行关系有利于《ELLE》在风格上倡导国际化精神，同时又强调《ELLE》本身的风格——女性化、内心化、柔美化……总之是一种自由的发自内心的风格。我们是一个独立的公司，在杂志的制作上有选择权，并不需要被法国《ELLE》方面“控制”，当然法国《ELLE》那边有一个国际部，会在发行大方向上有一个整体把握。
桦榭菲力柏契出版集团时尚集团旗下著名杂志和公司还有很多，比如《ELLE家居》、《Car anddriver》、《marieclaire》、《巴黎竞赛周刊》、Interdeeo国际交流广告公司等等。
南方都市报:你们对编辑作何要求？要求、待遇方面，与法国或其他国家比，是否在同一个等级上？
孙哲:在选择编辑的时候，我们倾向于选择一些对各种时尚元素比较了解(比如很多编辑都曾学过时装设计)、有独到眼光和较高素质的人才来做杂志，具体来说，我们希望编辑通常能够有针对女性特质的独到见解，不主张采用强势手段推销一些所谓的“时尚”观点，我们看重的是如何能够激发读者的灵感。至于待遇方面，我认为环境不同，这是无法比较的。
南方都市报:你们的本土内容和国际内容比例如何？
孙哲:本土内容占60％到70％，国际化内容30％到40％，我们对内容的选取更强调贴近本土读者。
南方都市报:目前《VOGUE》的读者群定位与《ELLE》有何不同，如何细分？
孙哲:《ELLE》读者目前最多集中在二十四五岁，受过高等教育，有良好的时装感觉和自信，不炫耀品牌和盲目跟随流行而懂得选择适合自己的服装的都市白领女性。至于说到《VOGUE》自称其读者群定位比《ELLE》稍微高一点，我觉得这是一个相当奇怪的说法。我认为，中国时尚杂志市场的读者目前已经有一个比较确定的数字，《VOGUE》显然不会将它们的读者群定位在四十岁左右的高收入的女性，那么难道它们能够凭空制造出一批读者来吗？我认为它的读者群定位与《ELLE》大致应该是同一批人。
南方都市报:你觉得《VOGUE》登陆中国会对中国时时尚杂志市场造成怎样的冲击？你认为《VOGUE》到来之后的中国时尚杂志市场将呈现一个什么样的局面？走势如何？
孙哲:首先我认为，中国时尚杂志市场相当大，来一个《VOGUE》或者其他新的时尚杂志不至于对已有的时尚杂志造成威胁性冲击。其次这种竞争是司空见惯的，不仅在中国时尚杂志市场，而且在任何地方都存在，《VOGUE》到来，不过是增加了一个竞争对手而已。
南方都市报:在中国市场上现有的时尚杂志中，《ELLE》被认为是与《VOGUE》风格最接近的也是《VOGUE》最主要的竞争对手，你怎么看？有过忧虑吗？
孙哲:《ELLE》目前已经拥有一支强有力的国际制作队伍，就本土化而言，《ELLE》进入中国市场十七年，本土化程度已经相当高，我们是逐步扩大自己的市场并使之成熟的，我们的读者普遍具有一种国际眼光和视野，拥有这样一个固定的读者群是《ELLE》在中国时尚杂志市场上保持领先的重要原因。而《VOGUE》仅仅在中国上市第一期，它的制作水准以及后续情况都是难以预料的。
南方都市报:面对《VOGUE》，ELLE准备如何应对？有否具体措施？
孙哲:我们并不觉得有作出特别回应的需要。《ELLE》在中国已经扎根十几年，已经拥有自己的固定读者群，我们的基础是相当扎实稳固的，任何新进杂志对自我的盲目吹捧是无法动摇《ELLE》的实际地位的。
此外，《ELLE》一直没有停止努力提高自身的水平，最近一段时间《ELLE》做了大量电视广告，是为了更系统和全面地向更多的读者介绍《ELLE》自身，而非与任何一家时尚杂志争一时长短。
南方都市报:《ELLE》在香港和台湾的时尚杂志界情况如何？
孙哲:在香港和台湾，《ELLE》都是做得最好的。
本版撰文:本报记者 侯虹斌 实习记者 阚牧野
图:
《VOGUE》中文版首期封面，一出手即显示出打造金牌时尚杂志的野心。
张宇:加入康泰纳仕出任《VOGUE》中国版编务总监之前，曾任《ELLE》中国版编辑总监，《MarieClaire》香港版总编辑，香港英文时装杂志《BInternational》的副出版人，以及香港英文报纸《HongKongiMail》的创刊执行主编。并为诸多著名的地区性以及国际性的英语出版物撰稿，曾为香港英语电台频道主持一档固定栏目。
中国现有的三大时尚杂志:
《ELLE世界时装之苑》1988年创刊
《瑞丽》1995年创刊
《时尚》1993年创刊
这三大杂志集团分属欧洲系、日本系和美国系，旗下各拥有众多系列杂志。
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